Roadmap22

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2021年3月10日:「CT110ハンターカブ マクレガー26M」から「Roadmap22]へブログ名称変更
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2019年6月6日:LivedoorBlog 新規開設

CT110

例によって、年に2回ほどのオイル交換を実施。

前回は2021/04/20、53,335km
今回が2021/10/5、 55,074km

なので、今回は1,739km走っての交換になります。
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CT110は、だいたいどんなオイルでも1,500kmほどはおいしく走れますが、そのあとはエンジン音が大きくなったり振動が出てきたり加速が悪くなったりと・・・無理やり走ってる印象です。
そうそう、1,500kmほどでオイルレベルが上限から下限まで下がってしまいますね。昔のエンジンなのでオイル消費が激しいのかもしれません。(うちの個体だけか?走り方によるのか?)
耐久性の勝るカブエンジンですから、まぁ2千キロ以上走ってもスグに壊れるってこともないんでしょうけどねぇ・・・ホントかぁ?


マグネットドレンボルトの磁石には黒いものが付着してるので・・・
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ウエスで拭ってキレイにしときます。
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オイルを最後の一滴まで出しますが、それなりに時間がかかるので、その間にエアーフィルターエレメントを交換。
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CT110の場合、ここら辺をバラすと・・・エアークリーナーエレメントが出てきます。
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古いのをスライドさせて引っこ抜きます。
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新しい乾式パワーフィルター(自作)を今回初めて導入してみます。
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以前の記事、


で作った時のモノをやっと実装して実験できます。



こっちの黒いのはエア用の汎用フィルターですが、オイルを塗布して湿式で運用してました。
右側が吸入口側で植物のタネみたいのが張り付いてました。
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純正よりは目が粗いのですが吸入効率はその分良くなり、6千キロ以上ノーメンテで行けます。
(純正は2千キロくらいで交換しないとフィルターが詰まってきます)

さーて、今回のはどうなりますでしょうか??
よくよく考えてみたら、全面乾式としたら実験にならないと思い、上半分だけオイルを含侵させてみました。さて、結果は?次回ご報告とします。たぶん1年後くらい先かも。



最後に、ドレンボルト締めてから、ホームセンターで売ってる10W-30のオイル4L缶から
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900ccほど入れ、レベルゲージ上限にしてオイル交換終了。
ホントはHONDA G1とかのバイク専用オイル入れた方が良いと言われてますが、こういうの入れてても壊れたためしがない。カブ一族恐るべし・・・

次回は来年の初春、また1,500kmほど走ったら交換予定です。





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CT110、仕事がテレワークになったり、出張してたり、車の移動で合ったりと、約3週間ほど乗ってませんでした。

して、久しぶりに乗ろうとしたら…エンジンがかからない。

タンクキャップを外してガソリン残量を確認してみたら・・・ガソリンが1滴も入ってない。



は?



LED懐中電灯で照らしても、タンク内は濡れてはいるものの底がモロに見える。

走行距離からすると2Lくらいは残量があるはず。
でもガソリンタンクの中はカラッカラ~

3週間で2Lも蒸発?

んなこたー ねーだろー   と、思ってみたところでガスは無し。
思うのは勝手だが実際とは違うっていう典型例。

周囲はビミョーにガソリン臭いんで、どこかから漏れてる(漏れていた)ようだ。

どこかってどこ?

キャブのドレン周りからは漏れてる様子もないし、見えてる範囲でガソリンで濡れてるところはない。

仕方ないのでサブタンクから1Lほど移して様子見。
その場で漏れてるようには見えないので、途中でガソリンスタンドに立ち寄ればいいだろうと走り出す。


と、




そこで変な違和感が・・・



ハンドルが重い、フロントが振られる・・・





は?




フロントタイヤの空気がほぼ入ってない。もしかしてパンクしてんのか?


ガソリンスタンドに立ち寄る途中、CT110搭載の電動エアーポンプでエアーを入れてなんとかスタンドにたどり着く。

で、仕事場に行き、夜に家に帰ったんです。その時はタイヤの空気はまだあった。


そして2日後、また乗ろうとしたら今度はガソリンはあるけどフロントタイヤの空気が入ってない。

また、電動ポンプで入れる。

忙しくて直してる時間が無いのでそういうことを3回くらいやってから、こりゃーいよいよ直さないといけないなぁと、ようやく時間が取れたんです・・・(前振りが超絶長くてすみません)

ガソリン臭いのはここら辺から漏れてるのか? よ~く観察
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よーく見ても、漏れてるようには見えん・・・
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タンクを外してみないと詳細不明ってやつです。


そ、そうだ。
とりあえず、パンクを何とかしよう。こっちが先だろうこっちが。
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GP-5をサクサクとはずしてチューブを取ります。
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バケツの水に入れたら簡単に空気漏れ発見。
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前にパンク修理したパッチの横から漏れてるみたい(笑)

当該パッチを引っ張ったらぺりっとはがれた(爆)
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引っ張ったらはがれるようなパッチは役に立ってなかったってことでよろしいでしょうか?

つまり、前回はいい加減な修理だったってことでやんす。

よく観察すると、
チューブの表面にある筋目の線に沿って空気が漏れてるみたいなので、表面が均一になるように紙やすりでチューブをこすって、筋目をなくす。
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このくらいで良いか?
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しかーし何ですねぇ・・・
こんな大きな穴が開いてるチューブなんざ、気前よく捨てりゃーいいのにねぇ。

いわゆる貧乏性ってんでしょうか?
いや、実際に貧乏でチューブもおいそれと新調できないわけで、致し方ない。(痛仕方ない?)
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まずゴムのりを薄く延ばして付けてですねぇ・・・

ノリを触ってみて乾くか乾かないかギリギリのところを見極めてからパッチを銀台紙からはがしてチューブに貼ってですねぇ・・・
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よーく圧着してからパッチ表面の透明シールをはがして・・・などという普通によくあるパンク修理。
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バケツ水に入れて漏れ確認した後に速攻でホイール組みしてコンプレッサーエアーを2.5kgほど注入して・・・ビート出たのを確認。
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規定圧力は前輪175kPa(1.75kgf/c㎡)だけど2.0kgf/c㎡で調整。


走ってみて何ともなければ・・・2・3日たってみて空気圧が減って無ければパンク修理成功ってことで。



アクスルシャフトのセルフロックナットを締めた後、赤いぺイントペンで念のため、おしるしを付けときます。
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セルフロックナットなので、こういうことでもして、たまーに目視チェックするようにしてます。

車輪を手で回してみてタイヤが妙に変形していないか確認して修理終了。




しかし、ガソリンが蒸発?してなくなった方がよっぽど気になる 気になる?


今はなんで漏れてないのかも気になる 気になる?


CT110の新品部品でフューエルタンクがあるのか気になるので友人のバイク店に相談したら、案の定というか・・・「ご相談パーツ」になっていたのでありました。



さぁー どーしようか?   

まずはガソリンタンク、外してみるしかないのかね~ぇ。


つづく

(続きがあるのかないのか?やるのかやれるのかさえ、現在のところ不明)






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今回はCT110のカムチェーン調整なんですが、アジャストボルトAの調整ではできなくなってきましたのでアジャストボルトBの調整をします。

以前行ったカムチェーン調整の記事はこちら

アジャストボルトAとかアジャストボルトBとかっていったい何ざんしょ?
ってーことで、まずは下図参照してくだされ。
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こちらがアジャストボルトA。こっちで整しきれなくなったら・・・
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これは2016年の時の写真です


エンジン下にあるシーリングボルトっていうフタを14mmのメガネで外し、中にあるスプリングの調整をするって―ことなんです手短に言うと。
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フタを外すと、わずかながら中に溜まっていたオイルが垂れるので、受けを用意してから外す。
変換 ~ IMG20210727143538




この写真の右側が、フタを外して下から覗き込んだところです。
左側のボルトはエンジンオイルを抜くドレンボルトになります。
17mmメガネで間違ってドレンボルトを外すと予期せずエンジンオイルどぱぁってなりますんで、そこんとこお間違えなきよう。
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マイナスドライバーで回せるので時計回りに回すと中のスプリングが縮んでいくシステム。
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基本的にエンジン回したまま調整するのですが、今回はエンジン冷間時、エンジン止まったままアジャストボルトBを2回転締めこみました。エンジンを止めたままですので、ここら辺は締めこむときの力加減で「勘」。

調整前、アジャストボルトAが時計の長針でいうところの1時の位置にあったのが2時くらいになり、エンジンをかけてみるとシャカシャカうるさく鳴っていたカムチェーンの音が消えたのでとりあえずOKとします。
変換 ~ IMG20210728114604
↑今回の調整後の写真です

次回、エンジンをかけて走行暖機後、アジャストボルトAを再度調整すれば終了。
アジャストボルトAは12mmレンチで周りのナットを緩め、真ん中にマイナスドライバーを差し込み、左右に回転させてシャラシャラ音がしないところでナットを締めればいいだけ、チョー簡単にできます。

最初からエンジンをかけたまま調整すればいいんですが、近所迷惑なのと暑いので、今回だけテキトーに冷間時調整してます。


最近のカブ系エンジンは油圧で自動調整になってますが、古いCT110などは手動調整なんですよね。
手動調整の方が好みで調整が効く?ので、手間がかかっても私は手動の方が好きですけどねぇーぇ。
「自動調整はかなり固く調整されてしまう=エンジン出力がビミョーに落ちる」と勝手に解釈してますが(間違えかもしれませんが)ここらへんは好みの問題かも?



上記とは関係ありませんが、
現在の総走行距離は5万4千5百キロを超えてエンジンオイル交換後1,200km走行となり、オイルレベルゲージのLowまで下がっていたのでUpperまで150ccほどエンジンオイルを補充。
夏なので15w-40です。
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さらに関係ありませんが、
チビが尼損でこんなものを買ってます。
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ゼリーこんなに買ってどーすんだ? 

私には謎(笑)






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真剣に・・・って、じゃー今までは真剣にやってなかったんですかってツッコミもあるかもしれませんが、最終対策したっていうことで。


バルブ接触面の「あたり」が緊急路上対策ではきれいに直ってないかもしれませんので、クリーニングをもう一回念のためにしておきます。

キャブ本体のバルブの当たってる部分をスマホで撮影してよーく観察してみます。
見た目では、接触面がなんとなーく荒れてるような気もします。
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黒くなってる部分はゴムのようなものが塗布?、ゴムのパイプを圧入?されてるようにも見えます。
ゴムのようなものが一部めくれあがってカスが浮いてるように見えます。

特殊なクリーニング棒でくるくる回して丁寧に「あたり」をつけ・・・
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クリーニング棒に黒いものが付着してますね
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クリーニング後は・・・だいぶましになりました。
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少し白くなってるところがきれいになったところみたいです。
吸排気バルブのあたりをタコ棒でつける作業に似てますね。


バルブも新品交換します。上が古い方、下が新品。
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左側の、バネで出っ張る部分の長さが古い方は短くなってます。
バルブの黒い部分の角度が、なんとなーく甘くなってます。

キャブをバラしたついでに、メインジェットを#80から#75へ落とします。(純正標準は#72です)
少し濃い感じがしたので。油面が高かっただけかもしれませんが・・・
スローは#35のままです。(純正標準は#38です)
変換 ~ IMG20210624140752



そして、油面の状態も観察してみましょう。

これは対策前。古いフロートとバルブの時。
変換 ~ IMG20210624142137

対策後。新品フロートと新品バルブの組み合わせです。
変換 ~ IMG20210624142228
フロートの位置が、だいぶ違ってますねぇ。
この変化だと、フロートが下がるので油面も下がり、オーバーフロー管から漏れなくなるはず。

このあと、ワンタンク100km以上走ってみましたが、漏れは解消。

やはりフロート・バルブ交換で直ったようですねー。

とりあえず、キャブ関連は以上で終了です。
ガスを漏らしながら走ってたので燃費が35Km/L以下になってましたが、元に戻りました(45km/L)







次は・・・


タペットカバーに8mmの穴をあけて・・・
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タップ切ってから、コンプレッサー用の1/8エア配管接手(HL-1117)を・・・



Coming soon



鋭意製作中・・・


Q:さて、何を作るんでしょうか?

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土曜日の午後3時、友人のバイク屋さんにCT110のキャブフロートを買いにCT110で出発。

PBキャブのフロートセットを1,408円で購入し、帰路につく。

そして・・・

午後6時、路上でエンコする。


以前からちょびちょびと漏れていたキャブだったこともあり、キャブのドレンチューブに、念のため350ml缶を仕込んでおいたんですけどー、やっておいてよかったですよー予想通りっていうか。

バイク店を出発するときには缶の中はほぼ空っぽだったんですよ。2ccほどわずかにたまってはいました。

わずかに雨が降る中、カッパを着こんで走っていたら発進時にボコつく症状が出てきて、「これはもしかして湿気が多いのでアイシングか?」などと思いながら、だましだまし走っていたけど、さすがに発進しなくなり路上(路肩)でついにエンコ。

道路上ではさすがにまずいので、路側帯っていうんでしょうか、ちょっと広めの路肩へえっちらおっちらバイクを押して行って緊急ピットインしたのでした。

なにげに下を見たら、350ml缶の口からガソリンが溢れてるのでありましたー。





マ ジ っ す か ぁ !





目が点 あふれるってどーゆーこと?



とりあえず、ガソリンコックをOFFにします。

一人で勝手に緊急事態宣言をしてから、速攻でキャブをバラします。
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最小限の車載工具である程度何でもできるように訓練していたおかげで3分でできました。

缶にたまったガソリンはタンクに戻して、キャブをばらして茶色くなってるフロートを取り去って、新品のフロートとチェンジするんですが・・・その前にさらに対策します。
変換 ~ IMG20210619183308
友人ショップから借りてきた特殊工具のバルブクリーナーが早速役に立ったのでした。
バルブのシート面をクリーニングするナイロン製の棒のようなツールでぐりぐりとシート面をクリーニングしていきます。

しかしまさか帰路で使う羽目になろうたぁー・・・お釈迦様でも気がつくめぇ(これって死語?)

新品フロートにバルブを、落とさないように慎重に差し込みます。
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ここでバルブとかをポロッと落としてなくすと、家に帰還できなくなりますから普通はドキドキしますね。
しかしこういうときも脈拍を80以上に上げないように、アドレナリンを分泌しないようにゆっくり落ち着いて作業します。
別に高血圧なんかじゃありません、非常時でも血圧を上げない訓練です。(は? なんのために?)


無事に組み上げてエンジン始動・・・ドレンパイプからガソリンも洩ってきません。よかった。

路肩でエンジン部分をバラしてる赤いバイクに、通り過ぎるバイク乗りの目や信号待ちのクルマからの熱い視線が注がれてました。「アイツ、ダイジョーブかーい!」って
ちょー(悪い)=超かっこ悪い


しかして、なんとか暗くなる前に家に帰還。

旧フロートのバルブのリップが当たってるところを再度確認したけど、特にへこんでる様子はないので、おそらくバルブフロートの沈下による液面上昇だと思う。
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拡大した写真
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写真じゃわかりにくいけど、当たってた跡があるだけでへこんでるわけじゃ―ない。


しかしまぁ、走り出してから4㎞くらいで350lm缶がガソリンでいっぱいになる漏れ方とは一体何なんだ?フロートバルブとバルブがほぼ機能してなかったってこと?

フロートを新品交換して、これでもさらに漏れるようならバイク店で教わった通り、以下のように考え・・・
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次なる一手はバルブを交換。リップの戻り長さが足りてないかもしれない。

バルブを交換してもNGなら、キャブのバルブ接触面が悪い。
この部分は特殊棒で路上緊急クリーニングしたので、それでもダメなら、キャブ本体交換?

ちなみに大型バイクはバルブ当たり面だけパーツ交換できるが、小排気量車のキャブは圧入されてるので交換不可。なのでキャブ本体交換とのこと。

さー、どーなるんでしょうかねぇーぇ。
路上エンコといい、この先行きが見えない展開がまた・・・次は何をいじくればいいんだ的な・・・
気持ちいーんですよねぇ(笑)

旧車乗りならではの楽しみ・・・って?

これって もしかして 隠れまぞ?






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